Электропроводка своими руками: полезные советы
Прежде чем приступать к прокладке электропроводки у себя дома, или же замене старой, прочитайте эту статью и постарайтесь объективно оценить свои силы и возможности. Может, лучше обратиться к профессионалам?
Итак, вам предстоит сделать проводку. Для этого необходим проект. В проекте будут отражено местоположение всех проводов под напряжением, проходящих в помещениях, параметры этих проводов, количество жил в кабелях, назначение проводов (откуда и куда). Многие пренебрегают этим пунктом, полагаясь на авось, или ограничиваясь наброском на старой сигаретной пачке. Ведь ничего сложного в том, чтобы соединить проводом две точки в квартире, как будто бы, нет. Но не стоит забывать, что срок службы проводки 15-20 лет. За это время что-то может подзабыться. Да и не факт, что через 20 лет именно вы будете хозяином этой квартиры или дома. Можно представить, что произойдёт, если вы, нанятые вами работники, или даже вообще посторонний человек, который купил у вас квартиру и затеял ремонт, начнет сверлить стену и попадет в кабель.
В проекте помимо проводов отражаются выключатели, стационарные потребители (например, потолочные лампы), розетки, предохранители, автоматические выключатели. Розеточная сеть не должна пересекаться с сетью освещения. Проще всего это осуществить, если в вашу квартиру заходит две фазы. Если же фаза одна, то после входа в квартиру кабель в электрическом щитке должен быть разделён на 2 параллельные сети, каждая из которых защищается отдельным автоматом. Толщина провода подбирается исходя из предполагаемой нагрузки. Для среднестатистической квартиры будет достаточно 1,5 кв.мм для сети освещения и 2,5 кв.мм для розеточной сети. Номинальный ток автоматов соответственно 16 и 25 ампер. Для вашей же безопасности автомат, стоящий в розеточной сети должен быть оснащен УЗО. Это устройство отключит все розетки от сети, если вдруг кто-то попадёт под удар током.
Провода лучше выбирать медные. Они дороже, чем алюминиевые, но при этом и проводимость у них лучше. То есть при одинаковой толщине провода медный способен передать больше электроэнергии, нежели алюминиевый.
Проект позволяет посчитать количество всех необходимых вам устройств электрозащиты, проводов, кабельных каналов и приобрести всё это заранее. Также если в проекте прорисовать расположение мебели, это позволит избежать досадных накладок, когда розетка или выключатель окажется закрытой диваном.
Также в проекте отражается способ прокладки проводки. Различают открытую и закрытую проводку. Как правило, применяется закрытая. Это значит, что в стенах делаются каналы, по которым в коробах прокладывается кабель и сверху заравнивается штукатуркой. Такая проводка эстетично выглядит, её сложнее повредить. Но в случае необходимости для получения доступа к повреждённому проводу нужно ломать стены. Поэтому если речь не идёт о капитальном ремонте всего помещения, зачастую ограничиваются наружным способом прокладки. Например, если требуется переместить розетку – новый провод можно проложить по стене в кабельном канале, или под плинтусом. Однако, например, в домах с деревянными стенами проводку можно сделать только открытым способом.
Итак, у вас есть проект, все провода рассчитаны, всё оборудование закуплено. С чего начать?
Начинать надо с главного – с вводного щитка. Для этого сначала устанавливаем его на стену согласно проекту, размещаем в нём всё необходимое оборудование (счётчик, автоматические выключатели, клеммные колодки). Подключением к домовой сети должны заниматься электрики из вашей электросбытовой компании или домоуправления. Они правильно подключат счётчик и опломбируют его, чтобы исключить кражу электроэнергии посредством установки «жучков».
Дальнейший порядок работ не имеет большого значения. Если вы делаете закрытую проводку, то последовательность действий примерно такова:
- перфоратором долбим в стене желоба по маршруту прохождения кабеля. Провода прокладываются только строго горизонтально или вертикально.
- закрепляем кабельные короба (их размер зависит от количества проходящих по этому желобу проводов).
- прокладываем провод от щитка к розетке или потребителю, при обрезании оставляем запас 20-50 см для монтажа «на всякий случай».
- закрываем короба и штукатурим стены.
Все разветвления проводов должны быть в специальных разветвительных коробках, которые позволяют избежать скручивания проводов, что само по себе является пожароопасным.
Если вы не меняете всю проводку целиком, ни в коем случае не скручивайте медные и алюминиевые провода. Если есть такая необходимость, воспользуйтесь клеммами. При прохождении электрического тока в местах контакта начнётся коррозия и разрушение. В лучшем случае это приведёт к обрыву в сети, в худшем – к нагреву места контакта и пожару.
Следует быть особенно внимательным при подключении осветительной сети, ведь выключатель должен размыкать именно фазный, а не нулевой провод. Для контроля, какой из двух проводов фазный, а какой нулевой, можно воспользоваться индикаторной отверткой. Рекомендуется ставить выключатели на высоте 0,8 - 1м. При этом вам не придётся нагибаться, а детям не нужно будет до них тянуться.
Прокладку розеточной сети рекомендуется делать трёхжильным проводом: фаза-ноль-земля. И все розетки при замене соответственно установить с заземляющим третьим контактом.
Высота установки розеток регламентируется на уровне 30 см от пола, но это не всегда удобно, поскольку современные бытовые приборы зачастую оснащаются слишком короткими проводами.
Поэтому на кухне розетку лучше ставить в непосредственной близости от электрочайника или микроволновки.
Будьте осторожны! Помните, что при всей своей кажущейся простоте замена проводки - один из самых трудоёмких процессов при капитальном ремонте, при этом сопряженный с опасностью поражения электрическим током. Работайте только с обесточенными проводами, для проверки напряжения пользуйтесь индикаторами.
08.07.2010 www.TokMaster.ru
При копировании статьи ссылка на www.TokMaster.ru - обязательна!
